Великое, как доподлинно известно, можно оценить лишь на расстоянии. Чтобы осознать истинные размеры Талгарского пика, лучше всего отойти куда-нибудь к Капчагаю. Или ещё лучше - за Капчагай. Можно даже подняться на невысокие хребтики Малайсары-Архарлы, которыми спускается в пустыню следующая горная морщина напряжённого темени Земли. Отсюда в ясный день, а особенно на закате, Заилийский Алатау предстанет взору во всём своём великолепии и на всём своём протяжении.
Горы с такого расстояния выглядят снивелированными, приглаженными, состоящими из двух полос. Внизу - тёмно-синяя, сверху - ослепительно-белая. Весной и осенью полосы равнозначны, зимой синяя исчезает вовсе, зато жарким летом сильно истончается белая. И только в одном месте над этой переливчатой лентой, нарушая порядок, вздымается заметный и неизменный массив Талгарского пика. Словно окаменелый замок вымерших джиннов.
Я не случайно отвёл искушённого наблюдателя так далеко, более чем за сотню километров от объекта нашего интереса. Во-первых, зрелище того стоит. А во-вторых, именно отсюда, со склонов западных отрогов Джунгарского Алатау, впервые увидел предмет своей мечты крёстный отец наших гор П.П. Семёнов в 1856 году.
"29 августа поутру я быстро переехал перегон в двадцать семь вёрст от Куянкузского до Карачекинского пикета. Дорога на протяжении первых девятнадцати вёрст шла к юго-западу, пересекая порфировый кряжик, с вершины которого я впервые с восторгом увидел в туманной дали блистающий своими вечными снегами исполинский хребет - Заилийский Алатау."
Однако первые восторги будущего корифея географии и видного государственного деятеля России Семёнова-Тян-Шанского на следующий день превратились в настоящее упоение. Ибо, по мере приближения к горам, пред его глазами разворачивалось чудесное действо, настоящая феерия.
"Во всё время нашего перегона от Илийского до Алматинского пикета мы видели перед собой колоссальный Заилийский Алатау. Хребет этот простирается от востока к западу более чем на 200 вёрст, поднимаясь в своей середине до исполинской высоты. По самой середине его возвышается трёхглавая гора, имеющая более 4½ тысяч метров абсолютной высоты. На самой вершине этой горы снег не держится на тёмных, крутых обрывах…"
Гора Талгар / Фото Андрея Михайлова
Какова же точная высота вершины, венчающей Заилийский Алатау? А вот про это никто точно не знает.
"…Наибольшие абсолютные высоты приурочены к средней части хребта - в Талгарском (Чилико-Кебинском) узле. Здесь поднимается высшая точка всей горной системы Ала-Тау - Талгарский пик (5017 м), превышающий высшую точку всей Европы - Монблан." Это выдержка из очень авторитетного академического издания 1952 года "Очерки по физической географии Казахстана".
"Заилийский Алатау, сев. хр. Тянь-Шаньской горной системы, тянется в широтном направлении на 350 км, шир. 30 - 40 км, абс. выс. 4973 м (Талгарский пик)." А это - из не менее авторитетного справочника "Казахская ССР. Краткая энциклопедия." за 1988 год. И таких "точек зрения" на цифру, которая должна быть (по определению) предельно конкретной (до нескольких десятков сантиметров) я могу привести множество. И многие из них принадлежат не менее авторитетным источникам. И время вовсе не поставило точку в этой неразберихе. Карты, правда, более категоричны - "4973". Но и тут попадаются разночтения.
40 метров при определении абсолютной высоты - это круто! Любопытно, что Монблану всё это "по барабану", он всё равно не дотягивает до любого из этих Талгаров.
Гора Талгар / Фото Андрея Михайлова
Уникальный тектонический всплеск, который поднял Заилийский Алатау на четыре километра над Илийской долиной, подарил нам возможность любоваться главной вершиной хребта с довольно близкого расстояния. А благодаря усложнённой конфигурации Талгарского пика (который, скорее, друза, чем отдельный кристалл) облик его ещё и постоянно изменяется по мере движения наблюдателя вдоль подножия гор.
Несмотря на то, что он хорошо виден из большинства районов Алматы, многие горожане об этом не ведают. Правда, отсюда фаворит не производит впечатления на фоне более близких вершин в верховьях Большой и Малой Алматинок и Левого Талгара. Так что многие неискушённые алматинцы (а таких, как это ни парадоксально прозвучит, среди живущих рядом с одними из самых интересных и доступных гор планеты становится всё больше и больше) всерьёз считают самой главной вершиной Заилийского Алатау правильную пирамиду Большого Алматинского пика (высотой всего в 3684 метра и по большому счёту не вершину, а передовую часть бокового отрога).
Гора Талгар / Фото Андрея Михайлова
Чтобы вдоволь полюбоваться нашей главной вершиной во всех ракурсах, лучше всего вначале отойти к Бурундаю, а потом прокатиться на машине по Кульджинской трассе. Или вдоль БАКа. Если двигаться вдоль прилавков по Талгарскому тракту, то горы будут загораживать сами себя. Однако едва ли не самый впечатляющий вид на пик Талгар откроется из Талгара города. Пенная Талгарка внизу, тёмная полоса ершистых хвойных лесов буквально за околицей, а выше - стена пика в вечно ледяной облицовке и окружении белых сателлитов - Актау, Металлурга и прочих.
Понятно, что главная высота расположенного над равниной хребта издревле должна была привлекать внимание всех, кто смотрел снизу. Потому-то в его названии можно предполагать наличие одного из самых архаичных топонимов Семиречья. И это так.
У известного толкователя местных названий, профессора Алдара Петровича Горбунова (в книге "Горы Центральной Азии") читаем:
"Основное толкование: от монгольского слова Дэлгэр (широкая, обширная). Не исключается и другой вариант: "тал" - плоская (старокирг.) и "гар" - гора (согд.)… В монгольском языке есть ещё слово "тавгар" - вершина с плоским верхом."
Гора Талгар / Фото Андрея Михайлова
Широкая да плоская - будто речь и не о главной высоте Заилийского Алатау! Между тем именно уплощённость и срезанность Талгарского пика составляет характернейшую особенность этого пятикилометрового титана. И, судя по всему, мы можем иметь дело с ещё более древним названием, возможно, восходящим к эпохам индоевропейского единства, бронзовому веку, эпохе раннего железа. На такую мысль меня наталкивает то, что название, исходя из географической особенности, можно прочитать даже по-русски. Известно сходство славянских языков с санскритом (например, "гора" по-русски - "гара" на санскрите) и другими индоевропейскими языками, зародившимися в тёмную эпоху единства и растёкшимися из одного центра по всему миру. Талгар - Дол Гор, Долгая, то есть Длинная Гора.
Гора Талгар / Фото Андрея Михайлова
Ну и, конечно же, Талгар с его высотой и обилием вариантов подъёма привлекает к себе вожделенные взоры восходителей. На него можно "ходить", а можно и "карабкаться". Первые люди ступили на вершину в 1938 году. Это были сибирские альпинисты Л. Катухтин, Г. Макатров и И. Кропотов.
Казахстан, Тянь-Шань, предгорье Заилийского Алатау, 15-25 октября 2013г
Вначале немного данных по географии и геологии:
Тянь-Шань - одна из самых крупных горных систем в Азии. В переводе с китайского Тянь-Шань означает «небесные горы». На территорию Казахстана входят почти полностью Северный Тянь-Шань, части Центрального и Западного Тянь-Шаня.
Центральный Тянь-Шань в пределах Казахстана начинается от мощного горного узла Хан-Тенгри (6995 м), на стыке границ Китая, Казахстана и Кыргызстана. Далее простирается на запад целым рядом хребтов. Наиболее крупный из них - Терский Алатау. По восточной его ветви проходит граница с Кыргызстаном.
В Северный Тянь-Шань включаются хребты: Кетмень, Кунгей Алатау, Заилийский Алатау, Чу-Илийские горы и Кыргызский Алатау.
В Западный Тянь-Шань входят Таласский хребет и отходящие от него в юго-восточном направлении хребты -Угамский и Коржинтау.
Полностью в пределах Казахстана находится Каратау -самый крайний, сильно разрушенный край Тянь-Шаня.
Тянь-Шань находится в древнем геосинклинальном поясе. Сложен метаморфизированными сланцами, песчаниками, гнейсами, известняками и вулканическими порода-ми докембрийских и нижнепалеозойских отложений. Более поздние континентальные и озерные отложения сосре-доточены на горных равнинах. Они состоят из глинистых, песчаных и моренных отложений.
Заилийский Алатау-самый северный высокогорный хребет Тянь-Шаня, имеет длину 350 км, ширину 30-40 км, среднюю высоту 4000 м.
Заилийский Алатау повышается в сторону Талгарских, Чилико-Кеминских гор (пик Талгар - 4973 м), а в восточном направлении, к урочищам Далашык и Торе, заметно снижается (3300-3400 м). Северные склоны гор особенно отчетливо изрезаны многочисленными реками, что говорит о влиянии на них эпохи оледенения.
Заилийский Алатау сложен древними осадочными и изверженными породами нижнего палеозоя - песчаниками, порфирами, гранитами и гнейсами. В результате образования в палеозое каледонской и герцинской складчатостей, а затем повторного поднятия в ходе альпийского горообразовательного процесса горная структура стала глыбово-складчатой.
На вершинах сложился альпийский тип рельефа. Остроконечные вершины чередуются с межгорными равнинами. Отдельные горные участки имеют ступенчатую форму рельефа.
Основной облик рельефа Тянь-Шаня сформировался в ходе горообразования в неогеновом и антропогеновом пе-риодах кайнозойской эры. Доказательство этому - землетрясения, происходящие на Тянь-Шане. Общий вид рельефа гор неодинаков. В горах чередуются высокие вершины, хребты с межгорными долинами, холмистыми равнинами и т.д. Высотный пояс гор сформирован в прямой зависимости от географического положения и схемы горных хребтов.
Уйгурский район - Расположен в юго-в осточной части Алматинской области в предгорьях Заилийского Алатау в пределах между Кетменьским хребтом и равнин Илийской впадины.
Мое путешествие в Казахстан началось с перелета в Алма-Ату, затем на такси в Уйгурский район и районный центр Чунджу. Условия размещения были в какой то мере аскетичными, потому что снимали даже не квартиру, а место на полу у местных. . Целью моей поездки были не столько камни, сколько само место силы-Чунджа и предгорье Заилийского Алатау. Алатау переводится как пестрые (разноцветные) горы. Неудивительно- пейзаж, который нам открылся, был действительно разноцветным. Растительность на склонах гор в середине октября была фиолетовой, малиной, желтой и просто пестрой.
Сразу же отправились в долину у подножья гор, которую местные называют Долиной Жизни. Долина, хотя имела довольно неприглядный вид-какой то марсианский высохший пейзаж и много мусора- но каждый камень в ней дышал и вибрировал. Каждый шаг в Долине Жизни отдавался гулом на клеточном уровне. Долину Жизни посещали каждый день в разное время- были там на рассвете, на закате и днем. И каждый раз это было что то новое. Долина Жизни вся усыпана разнообразными камнями. В основном, вулканического происхождения. Но в сознание шел запрет, эти камни нельзя было тревожить. Каждый из них выполнял индивидуальную вибрационную программу и вместе они как бы составляли энергетическую сеть. Огромное количество людей каждый год приезжает в Долину Жизни в поисках здоровья, поэтому каждый камень Долины несет на себе огромное количество программ, которые не стоит куда то перемещать. Я это поняла сразу, как только попыталась дотронуться до одного из них. В сильном энергополе Долины я убедилась позже, когда приехала туда с больным коленом после восхождения в горы. Нагрузка дала о себе знать в виде таких острых болей, что ходить было невозможно. Все утро после восхождения я ковыляла с палкой. Когда приехали в Долину к обеду, то голос попросил расслабить ногу и идти прямо, не боясь наступать. Я послушалась и пошла. Через несколько шагов боль отступила и затем исчезла. Вечером я уже танцевала в парке на уйгурской дискотеке.
На другой день опять поехали к подножью гор. В этот раз я спустилась в самый низ, туда, где бежал стремительный горный ручей. Фиолетовые, розовые, бордовые камни устилали все пространство вокруг. В мозг пошел сигнал, что здесь я могу выбрать себе камень, так они регулярно очищаются сходящей с гор водой. Пространство звенело и я выбрала себе камень, который, по-видимому, является вулканическим туфом.
Наконец, день восхождения. Встали до рассвета, собирались очень тщательно. В горах климат изменчивый-то жарко, то холодно, поэтому пришлось одеться как капуста. Единственное, о чем я забыла- о перчатках, поэтому после колючих горных кустарников домой вернулась с разодранными руками. Для восхождения у нас была намечена гора, которую местные называют Золотой горой. Действительно, в лучах солнца она становится невероятного золотистого цвета!! Высота 1800м, один склон довольно крутой. Решили подниматься коротким, но крутым путем. Учитывая, что Золотая гора является мощным энергетическим узлом, то восхождение было нелегким. Сердце выпрыгивало, легкие взрывались, хотя раньше ходили и более крутыми тропами. Каждые 100м думали, что повернем назад, и что тропа перестает быть проходимой, и каждый раз себя уговаривали пройти еще немного, чтоб осмотреться. Так незаметно дошли до самого верха, у вершины карабкались на четвереньках. На вершине я упала в можжевельник и просто смотрела в небо, наслаждаясь запахами и звуками гор. Там на вершине дали всего 10 минут побыть в одиночестве, так как предстоял неблизкий путь назад..Но за эти 10 минут я пережила невероятную медитацию и самопогружение. С меня как шелуха пластами сходили блоки, страхи и ненужная энергетика, тело вибрировала мельчайшей дрожью, а сознание пребывало в блаженной Пустоте. Там я поняла, что в жизни нет непреодолимых препятствий, что каждое препятствие только выглядит непреодолимым, и что при приближении открываются пути его преодоления точно так же, как и нам открывались тропы в горах. На вершине голос сказал, что я могу взять несколько камней с собой, потому что работаю через камни. Камни на вершине Золотой горы светились какой то трогательной чистотой: нежно-розовые, зеленоватые породы с прожилками халцедона и узорами дендритов. Спуск с гор был не крутым, но длинным. Шли по руслу ручья, среди диких коров, продираясь через кустарник. Вышли совершенно не с той стороны, где должна была ждать машина. Но никого это не огорчило, хотя в дороге были уже 5 часов. Пешком пошли к месту стоянки и обнаружили, что машина нас не дождалась)). Интересно, что никто не запаниковал, хотя остались мы одни у подножья гор среди развалин пилорамы. Упав на кучу угля, перекусили, помыли руки и ноги в ледяном ручье и впали в какое- то медитативное состояние. Когда мы уже собрались идти в ближайший кишлак искать транспорт, то появилась наша машина. Местные- удивительный народ. Открытые, доброжелательные, но все общение почему то в итоге сводится к деньгам и к заработку, наверное, от непростой жизни. Мало того, что таксист нас не дождался, так он еще и в счет включил бензин, который он потратил на возврат домой на обед и обратно за нами. И никто на него даже не рассердился, восприняв происшествие как часть местного колорита.
А колорита местного там хватало. Страна мусульманская- в магазинах нет свинины, зато есть конина. Свежий шашлык из баранины на каждом углу, как и вкуснейшие лепешки, которые там едят вместо хлеба. Бредущие по улицам коровы-обычное зрелище, как и пыль, которая покрывает с ног до головы и сразу, стоит выйти на улицу. Отдельная песня -местный чай. Кофе не найти ни в одном магазине, уйгуры пьет только свой чай, который готовится из крупнолистного черного чая, молока и соли. Такой чай всегда на столе в каждом доме, а если туда добавить кусочки лепешки, то получается уйгурский суп- простая и очень сытная еда. Вообще уйгуры готовят вкусно, очень хозяйственные и выращивают красивые цветы невероятных размеров.
Перед отъездом снова съездили в Долину Жизни. Там паслись лошади и практически не было людей. Звенящая тишина и полное единение с чем- то необъятным и прекрасным. Лучи солнца проходили прямо в сердце, накапливаясь золотым огнем. Спасибо Создателю за такое удивительное и насыщенное путешествие!
Наталья Осадчая
Lakshmi
Тянь-Шань - небесные горы, даже само это название вызывает уважение и какой-то трепет. Но так сложилась моя походная жизнь, что один из хребтов Тянь-Шаня, Заилийский Алатау, я считаю чуть ли не родным. Ну или, по крайней мере, любимым районом. Так что, когда друзья просили показать им высокие горы, вопросов о том, куда именно идти, как-то не было.
Долго мы мечтали и собирались - сначала были другие дела, потом было не время, а Заилийка все ждала где-то на юге. Но время пришло, позади два года мечтаний и многие месяцы подготовки, и вот мы все-таки садимся в поезд до Алматы. Из Новосибирска до Алматы ехать полтора суток - как раз достаточно, чтобы насладиться поездной романтикой, но не настолько много, чтобы от всего этого устать. Тем более, что едем мы вчетвером, и нам есть о чем поговорить.
Из Алматы уже видны горы - их белые вершины стоят над городом, а далекие хребты уходят куда-то в дымку. До гор можно доехать на обычном городском автобусе, но мы экономим время, так что берем такси. Раньше машины ходили до Чимбулака, там горнолыжный курорт. Но сейчас таксист отказался ехать дальше селезащитной плотины Медеу. А выше мы поехали на канатной дороге.
За те шесть лет, что я не видела Заилийку, канатку отстроили от Медеу до Чимбулака и дальше на перевал, аж до высоты 3400 над уровнем моря. Так высоко нам не надо, так что проезжаем до Чимбулака, откуда и начинается наш маршрут. Высота 2600, погода отличная - солнце так и палит, настроение у всех боевое.
Заилийка - это вообще удивительный горный район. Здесь можно утром проснуться в Алмате, ну или в поезде, как сделали мы, а уже днем видеть ледники и высокие горы.
По долине Малой Алматинки идет дорога к высокогорным метостанциям. По этой дороге теоретически даже ходят машины, но мы шли по ней пешком. По дороге любуемся крутыми скалами и ледниками вдали. Вот здесь уже ничего не меняется - горы стоят, солнце светит, подъем крутой. Четвертый раз иду по этой дороге, и четвертый раз кажется, что она меня убьет - и правда крутой подъем, и все по дороге идут быстро, да еще и самое начало, так что организм пока не понял, что лезть вверх с тяжелым рюкзаком - это нормально.
На обеде любуемся долиной реки и крутыми склонами по бокам. Я говорю, что вот на такой склон нам сегодня и надо подняться. Все почему-то решили, что это шутка, но какие уж тут шутки, если наш перевал именно там, и именно по такому склону идет тропа.
Когда уходим с дороги на тропу, жить становится тяжелее - уже начинает сказываться высота больше 3000 метров над уровнем моря, крутой подъем, и все те же тяжелые рюкзаки. Сразу видно, что идти стало тяжело всем - разговоры стихли, все берегут дыхание и погружаются в свои мысли. На самом деле, не самое плохое состояние. Идешь, слышишь звук своих шагов и собственное дыхание, ну и, иногда, ветер. Нельзя сказать, что прямо видишь горы вокруг, но всей шкурой ощущаешь их присутствие. С одной стороны, погружаешься глубоко в себя, с другой - растворяешься в этом бесконечном мире. Именно в этот момент происходит то, о чем пишут во всех походных пабликах в интернете - домашние проблемы перестают казаться важными, ты как бы отделяешься от них.
Вечер - самое долгожданное время в походе, уже не надо никуда торопиться, можно спокойно сидеть, можно есть, а потом еще и лежать в спальнике. Но в первый вечер ужин не казался таким уж желанным - симптомы горной болезни, она же акклиматизация, дают о себе знать. Вообще, под горной болезнью понимают очень широкий набор проблем, да и причины тоже бывают разные. Понятно, что это адаптация, и на высоте все больше адаптация к гипоксии (чем выше в горы, тем меньше атмосферное давление, а значит, меньше кислорода с каждым вдохом попадает в легкие), но есть и просто адаптация к нагрузкам, к климату, к смене режима и образа жизни. Ведь большинство из нас большую часть жизни проводят сидя в теплом уютном помещении. И вот за это мы платим адаптацией в начале похода, даже когда высота еще не такая большая. А у нас в этот раз высота была 3600, а это уже вполне чувствуется. Так что не очень весело хлебаем суп, но все еще находим в себе силы любоваться сначала закатом, а потом и звездным небом над горами. Все-таки горные звезды - это нечто особенное, мне кажется, я прямо вижу, что мы стали к ним ближе!
Ночка выдалась не самая спокойная. Вот лежишь, вроде спишь, а вроде и слышишь все вокруг, а потом не спишь, а потом снова спишь. Это все тоже симптомы акклиматизации, и это нормально, но утром от этого не веселее. Я пытаюсь убедить всех, что все по плану, что вот сейчас пройдем перевал, спустимся пониже, и будет хорошо, но, похоже, мне не очень верят, а зря.
Тропа на наш первый перевал начинается прямо от места ночевки - здесь ее еще хорошо видно. Тропа сначала идет по морене - это такое нагромождение камней, которое ледник оставил перед собой специально, чтобы посильнее спрятаться и стать еще более недоступным. Нам вроде на ледник и не надо, нам надо мимо, но он-то об этом не знал и камней нам под ноги насыпал. Так что идем по камням, потом тропа начинает круче подниматься уже на сам перевал. Здесь камни становятся мельче и от каждого шага норовят выпасть из-под ног, поэтому идти приходится аккуратно, чтобы не насыпать эти камни друг на друга. Но если идти в касках и не уходить далеко от товарищей, то все вполне безопасно.
Вроде бы уже видна седловина перевала, но все чаще появляется желание посидеть. Я скорее против сиденья на каменном склоне, но и подниматься два часа без перерыва (а именно столько у нас занял подъем на перевал) как-то сложно. Так что сидим, как уж получается, на всех этих острых камнях.
Тут, видимо, надо сказать про перевалы вообще. В учебнике по географии было написано, что перевал - это место в хребте, удобное для его преодоления. И это простое и понятное определение я вспоминаю каждый раз, когда лезу по какому-нибудь особенно неприятному склону. Потому что, на самом деле, туризм - это спорт, и люди, для того, чтобы жизнь их стала еще менее скучной, придумали ходить там, где бывает совсем не удобно, зато, как правило, красиво. И у этих самых перевалов, которые спортивные, есть категории, а от этих категорий перевалов зависит категория похода. Поход у нас был второй категории (из шести возможных). Так что перевалы у нас должны были быть категории 1Б (тоже как бы второй из возможных), ну или 1А (это проще, это первая из возможных). В книжке, чуть поумнее школьного учебника по географии, которая называется «Классификатор высокогорных перевалов», написано, что перевал 1А для прохождения не требует специального снаряжения, а перевал 1Б уже может что-то потребовать, но необязательно и немного. Так что как только мы на склоне повесили веревку - это уже перевал сложнее, чем нам нужен.
Но это все так замечательно только в теории, а на практике оказывается, что перевалы классифицировали когда-то давно, состояние ледового покрова за это время сильно поменялось: тут и глобальное потепление, и естественное движение ледников, и еще много всего. Так что иногда перевалы совсем не соответствуют тому, что о них пишут в этом самом классификаторе. А у нас еще и осень, и весь снег стаял. И там, где летом можно спокойно пройти по снегу, у нас может быть голый лед, на котором стоять без «кошек» (почему-то я не сфотографировала этот альпинистский агрегат) уже нельзя. Так что мы были вполне готовы к тому, что перевалы наши потребуют немало специального снаряжения и техники работы с ним. Но, надо сказать, реальность превзошла все мои мрачные ожидания.
Итак, выбрались мы на седловину Пионера - так назывался наш первый перевал. Наверху очень красивые скальные выходы, больше похожие на причудливые строения. Фотографируемся у этих скал и много смеемся - гипоксия дает о себе знать.
Сверху спуск кажется вполне логичным, тем более, что по рассказам тех, кто уже ходил этот перевал, все просто - спускаешься аккуратно по леднику, да и все. Вот только в этих рассказах все как-то слишком гладко, учитывая, что трещины на склоне видны даже из космоса, так что спускаемся очень аккуратно, чтобы в эти трещины не угодить.
Перед тем, как выйти на ледник, надеваем кошки, чтобы стоять на льду, и делаем связку (все цепляемся к одной веревке), чтобы, если кто-то упадет, другие его страховали. Это все совершенно обычные вещи для горных походов, пока все идет по плану - обулись, «связались», пошли потихоньку. И буквально через десять шагов план уже не кажется таким простым и понятным. Я иду впереди и очень быстро выхожу на участок очень твердого льда - такой лед обычно бывает зимой, когда он сильно охлаждается и перекристаллизуется, ожидать такого в сентябре мы не могли. Летом и в начале осени лед серый, ноздреватый, рыхлый, кошки и ледорубы в него втыкаются очень хорошо. Зимой же лед гладкий, блестящий и очень твердый, и в него не втыкается ничего, зато он красивый. Это примерно как разница между пломбиром и сосулькой.
И вот стою я на такой сосульке и понимаю, что идти по ней просто так опасно. Вообще-то нам надо вниз, но прямо вниз я спускаться не могу - ниже меня по склону трещина, та самая, про которую я знала, что ее видно из космоса. Нужно пройти вдоль нее, а уже потом спускаться, когда она кончится. Если бы можно было идти прямо вниз, то все было бы понятно - надо просто повесить веревку и спуститься по ней, но прямо вниз не получается - там трещина. Да вот только и вдоль нее просто так веревку не повесишь, потому что склон неровный, и в нем еще много небольших трещин - таких, которые из космоса не видно, но идти по ним нельзя. Так что решаем идти дальше в связке, но, для большей надежности, вкручиваем в лед буры - дополнительные точки страховки. (Не буду дальше вдаваться в подробности технической работы, если кто-то из тех, кто в теме, захочет поспорить со мной, почему мы не повесили горизонтальные перила или почему не стали прыгать через бергшрунд - это все можно сделать в комментариях).
Так что вкрутила я бур, простегнула через него веревку и мы пошли вдоль трещины. Потом еще бур, поворот вниз, еще бур, снова вдоль трещины, потом снова и снова. Местами попадаются участки мягкого льда, но чаще лед твердый и очень скользкий, крутить туда буры сложно - ледник не пускает в себя инородные предметы. В какой-то момент мне довелось проверить надежность бура - я не удержалась на особо крутом участке, соскользнула вниз по склону и повисла на этом самом буре. Ну ничего так, держат буры, работает сила трения. Медленно, очень медленно мы передвигаемся по склону, больше даже в сторону, чем вниз, выписывая какую-то сложную ломаную и оставляя за собой цепочку лунок от буров. Но вот зона трещин позади, мы вышли на более пологую часть склона, отсюда можно уже идти просто вниз. Ноги к этому моменту уже изрядно дрожали - не столько от страха, сколько от напряжения. Но теперь уже просто вниз пешком и все.
По факту этот перевал оказался, конечно, гораздо сложнее, чем нужная нам 1Б категория, но мы вполне с ним справились, четко и аккуратно прошли все, хоть и спускались 3,5 часа. Ну что тут скажешь, бывает и хуже. Был момент, когда мне очень хотелось повернуть назад, и от этого меня удержало только понимание, что на таком склоне наша связка не развернется, так что выбора уже не было.
После спуска с перевала еще немного идем по леднику, а потом по морене (да-да, каждый ледник насыпал себе по горе камней). Вокруг - крутые вершины, покрытые льдом, или острые скальные пики, откуда-то издалека слышен звук камнепада, под ногами только лед и камни, и даже не верится, что где-то в этом мире может быть что-то живое.
Утром проснулись все в том же холодном каменном мире - из-за сложного спуска не успели вчера дойти до травки. Вода в котлах, благоразумно приготовленная с вечера, за ночь замерзла, солнце еще не зашло в долину, я сижу колдую с горелками - жизнь прекрасна. И тут как гром среди ясного неба: «Когда сегодня спустимся, я пойду вниз» - говорит мне один из моих товарищей. Вернее, на самом деле не так, говорил он мне это еще предыдущим утром, что ему слишком тяжело, что горняжка накрывает и сил нет, но тогда мой мозг просто отказался в это верить. Ну да, ну горняжка, ну бывает в походе плохо, но решить идти вниз после первого ходового дня… Тогда я решила, что просто человек плохо себя чувствует, и это не решение, а так, разговоры. Но тут прошли сутки, а он снова - «Я ухожу». Ну что я могу сказать - держать я никого не могу, ты взрослый человек, это твое решение, сегодня днем будем проходить мимо станции канатной дороги, оттуда ты сможешь безопасно уехать вниз. А мы остаемся втроем.
Вот это «втроем» и определило наш дальнейший маршрут. Вообще, по плану у нас было много всего интересного, и, самое главное, два ледника, по которым вообще мало кто ходил. Информации по тем перевалам минимум, только классификатор и снимки из космоса, поэтому они особенно интересны. Но чтобы идти туда, надо быть уверенным в надежном прохождении этих мест, тем более после того, как мы увидели, во что может превратиться несложный в обычных условиях перевал. Если бы мы были вчетвером, то я бы даже не задумывалась об изменении маршрута - шли бы по графику, и все. Но втроем это уже слишком ненадежно, слишком опасно может стать в непредвиденных обстоятельствах. Так что посидели мы, погрустили и приняли решение изменить маршрут - идти по более простому и короткому варианту. В этом случае мы остаемся без дальних ледников, но с любой точки маршрута можем достаточно быстро и безопасно выйти.
За всеми этими сложными размышлениями доходим до верхней станции канатной дороги (той самой, с нижней станции которой мы начали свой маршрут) и тут расходимся. Мы еще какое-то время сидим там, перепаковываем рюкзаки по-новому, заново пересчитываем продукты, пытаемся оптимизировать вес. Но все равно рюкзаки становятся еще тяжелее, потому что снаряга, рассчитанная на четверых, никуда не делась. И у нас, например, все та же палатка, которой теперь на троих нам явно много, но она этого не знает и легче не становится. Но, сколько не возись, а двигаться все равно надо, хотя и кажется, что уже все закончилось.
Теперь нам в долину реки Левый Талгар - на мой взгляд, одно из самых приятных мест на Заилийке, и одно из самых дружелюбных заодно. Спуск в долину реки идет по хорошей, но достаточно крутой тропе. Вот уже вроде видно реку, но до нее еще идти и идти.
Местами тропу переметают старые селевые выносы, и тогда она теряется между камней. Страшно представить, что творится здесь в начале лета, когда застоявшаяся где-то наверху вода со всей яростью сносит горы. Но сейчас во всем этом есть определенная эстетика: серые камни, желтые деревья, коричневые склоны: все-таки осень - самое красивое время года.
Медленно спускаемся по тропе, она приводит нас сначала на просторы альпийских лугов, потом - в лес, а уже ближе к вечеру - к реке. Здесь и ночуем - отличное место, есть дрова для костра, есть вода для чая, да еще и достаточно тепло, чтобы просто сидеть и наслаждаться всем этим.
Нам надо на другой берег реки. Бродят Левый Талгар в месте с романтическим названием «Солнечная поляна». Приходим мы туда, и правда - поляна есть, солнце тоже. Не то, что в прошлый раз, когда я здесь была под проливным дождем. А еще есть многочисленные разливы реки, по которым ее можно достаточно спокойно перебродить.
Уходим на другой берег и там и остаемся до утра. Время, конечно, еще есть, но так хочется полежать на травке под солнышком, прежде чем уходить к ледникам.
Сколько-то лежим греемся, потом я даже нахожу в себе силы сходить на соседний склон, пофотографировать всю эту красоту сверху. А фотографировать есть что - ярко-бирюзовые разливы реки разбегаются по серым камням, а камни будто бы растеклись в осеннем золоте долины.
Но утром все-таки уходим вверх. Сначала даже есть какая-то тропа. Она проводит нас выше зоны леса, и это совсем не мало - хоть по кустам лазить не пришлось. Но потом кусты сменяются камнями, и тропа покидает нас. И, что еще неприятнее, покидает нас и вода. Летом здесь везде текут ручьи - где-то наверху на ледниках тает снег. Но сейчас снега уже нет, таять нечему, а то, что текло - или высохло, или ушло под камни. Так что в этот день мы просто обязаны дойти до ледника - там точно есть вода, хотя бы твердая.
Идем по морене, здесь она какая-то особенно огромная - настоящий моренный хаос. Огромные кучи камней складываются в волны, ямы и овраги, и вокруг не видно ничего, кроме все тех же камней - красных, серых, коричневых. Тропы здесь уже нет, идем просто по направлению, и только изредка попадаются туры. Обычно именно такими кучами камней маркируют тропы, но здесь туры разве что могут напомнить о том, что мы в этом мире не одни, и когда-то здесь уже кто-то ходил.
И только иногда на горизонте показываются снежные вершины. Зато какие! Правда, на них гораздо приятнее смотреть снизу, чем подниматься - уж очень неприступными они выглядят.
Только к вечеру мы увидели наш ледник, а над ним - наш следующий перевал. На этой фотографии наша седловина - правая.
На ночевку устраиваемся у начала ледника. Назавтра хотели идти наверх, но погода внесла свои коррективы. Ночью задул ветер, пошел снег и, что самое неприятное, пропала видимость.
Нельзя сказать, что погода была совсем невыносимой, так, вполне умеренно. Если бы нам надо было просто идти дальше, то мы бы спокойно пошли. Но именно в этот день мы хотели смотреть и фотографировать. По новому плану этот перевал - самая дальняя точка нашего маршрута, так что хотелось увидеть все это в хорошей погоде. Не пускает нас ледник дальше, целый день сидим в палатке и слушаем завывания ветра.
Следующим утром погода все-таки улучшилась - все еще ветер, и иногда он нагоняет клочья облаков, но уже есть видимость, а это сейчас для нас главное. Так что достаем кошки, связки, каски и идем на ледник. Ледник присыпало вчерашним снегом - не настолько, чтобы засыпать трещины или мешать двигаться, но достаточно, чтобы стало не скользко.
Сначала подъем на язык ледника достаточно крутой, но потом он становится ровнее. А на его поверхности появляются заструги - такие забавные острые ледяные волны.
А потом и зона трещин. В некоторых из них течет вода, иногда прямо под снегом. Бывает так, что воду не видно, наступаешь на снег, а проваливаешься по колено в воду. Поэтому надо быть внимательным и проверять, куда ставишь ноги.
На леднике то выглянет солнце, то затянет все плотным туманом.
Солнце все-таки чаще, но и туман, с его мрачноватым очарованием, тоже не редкость.
По леднику подходим под перевал. Сам подъем на седловину идет по осыпи. Но нам повезло, что недавно прошел снег. В нем можно делать ступеньки и достаточно легко подниматься вверх. Если бы снега не было, то камни бы опять уезжали из-под ног, а так они смерзлись, а сверху - слой липкого снега.
Вышли на седловину, там - ветер и много-много солнца! Оно и понятно, высота перевала 4300 м, а это уже что-то значит.
Все клочья тумана разбежались, чтобы показать нам все возможные красоты. Вот только спускаться на огромный ледник впереди нам уже не надо - наш маршрут теперь лежит в другую сторону.
Любуемся красотами совсем недолго - высота и холод дают о себе знать, так что быстро фотографируемся и спускаемся назад.
Я очень надеялась, что назад по леднику мы сможем пройти по своим следам, но пока мы ходили наверх, ветер от этих следов не оставил ничего. И обратный путь пришлось искать заново.
В этот день уже никуда не пошли - торопиться особо некуда. Так что снова ночуем на том же месте, и опять ветер всю ночь кидает ледяное крошево на палатку. Да и утром погода, конечно, красивая, но не то чтобы очень комфортная - такие облака куда приятнее смотреть на фотографиях, чем идти среди них.
Но сидеть еще день или даже полдня под ледником не хочется, так что достаточно быстро собираемся и уходим вниз. Сначала вдоль сухого русла ручья, все по той же бесконечной морене. Ну, хорошо хоть не прямо назад по своим следам. Судя по карте, где-то в валах этой гигантской морены должно быть озеро, мы решили сходить его поискать. Так-то оно нам было не обязательно, но интересно же посмотреть, тем более, сверху мы его уже видели. Озеро оказалось достаточно красивым - темно-зеленая ванна среди заснеженных камней.
Еще бы хоть немного света, чтобы можно было оценить его красоту. Но солнца нет, а есть то снег, то туман.
Наша дорога идет через маленький перевальчик с романтическим названием Орлиное гнездо. Что-то в этом даже есть. От морены поднимаемся совсем не высоко, но сразу же открывается вид на далекие хребты, и даже облака куда-то разбегаются, остаются только клочья тумана на далеких склонах, но это они просто для украшения.
А так - видимость километров 10, а то и больше - то, что надо, чтобы осмотреть и то, откуда мы пришли, и то, куда мы теперь собираемся.
Теперь нам уже некуда спешить, так что еще сколько-то любуемся движением облаков над горами, а потом, не торопясь, спускаемся к реке.
Реку эту нам надо перебродить - вся жизнь, к которой надо будет вернуться, осталась на другом берегу. Но сегодня это сделать не получится - полуденное солнце растопило тот снег, который нападал за предыдущие два дня, и река заметно поднялась.
Рано утром, пока ледники не начали таять, все-таки преодолеваем препятствие с гордым названием река Конституции. И теперь до цивилизации у нас остается только один перевал.
Рюкзаки уже стали полегче, да и мы адаптировались, так что, несмотря на ощутимый набор высоты, идем достаточно быстро. Растягивать хождение по ветреной тропе среди голых камней уже не очень хочется, так что решаем уже в этот день пройти перевал. Ну, если только ближе к вечеру не встретим озеро с лебедями и дворцом на берегу, и оно не поманит нас к себе.
И что вы думаете, конечно, мы его встретили. Ну пусть не с лебедями, но с жидкой водой и прекрасной ровной площадкой под складной дворец - о чем еще можно мечтать!
Что-то пишу я все это, и как-то получается достаточно мрачно и сурово. Нет, конечно, оно сурово, что скажешь, но ведь на самом деле мы в походе не только много идем, но и много разговариваем, и очень много смеемся. Просто большинство походных шуток совершенно не пригодны для пространного пересказа, а там, в горах,очень даже смешно. Вот, например, в тот вечер, проходя мимо озера, я решила проверить, насколько прочный на нем лед, и кинула камушек - лед выдержал. Потом кинула камушек побольше, лед снова выдержал. Очень скоро мы уже все втроем кидали камушки на лед, стараясь его проломить. То ли керлинг, то ли бильярд. В итоге нам удалось утопить несколько камней, мы сочли это нашей победой надо льдом и, вполне гордые собой, пошли готовить ужин.
Но, видимо, лед решил, что он так просто не сдастся, и отпускать нас он не намерен. Ночью поднялся ветер, такой, что стенки палатки иногда просто ложились на нас. Все утро мы пытались запихать разлетающиеся вещи в рюкзаки. И вот под таким ветром все-таки начали подъем на перевал.
У этого перевала взлет совсем не крутой, так что даже на таком сильном ветру вполне можно идти. Вот только в самом конце, когда уже до верха оставалось метров десять, снова появился он - твердый зимний лед. Ну что делать, и на этот раз без кошек не обошлось. Быстро обуваемся и доходим эти последние метры. Вот только наверху, как и положено, сдувает еще сильнее. Пока я пыталась замерзающей ручкой написать перевальную записку, меня в прямом смысле сдуло ветром - от падения меня удержало только дружеское плечо. Фотографироваться на перевале не захотел никто, в том числе и мой фотоаппарат, у которого в первый раз за поход все-таки замерзла батарейка.
Ну, раз спокойно насладится видами все равно не получится, то находим тропу вниз, и по ней, буквально бегом,уходим с гребня, пока к ветру не добавился еще и снег.
Спасибо за рассказ. Вспомнилось, как в детстве жила в Иссыке, а потом в студентах ездила в экспедицию с альпинистами, они тогда делали гору на Чемпионат России. База наша была в разрушенном альплагере "Талгар" (на него сошел сель в 70-х, по-моему, в 1977 или 1978), было это в 1982 году.
До сих пор книга есть альпинистких маршрутов "По Заилийскому Алатау".
Еще раз спасибо за рассказ и фото.
Яков ХЛЫСТОВ
В данной статье я расскажу о том, как наша секция по горному туризму «Аспан Тау» сходила на горный спортивный маршрут I категории сложности по хребту Заилийского Алатау протяженностью 100 километров в период с 19 августа по 24 августа 2015 года.
День 1. Среда. 19.08.15
Сбор был назначен на 8 часов утра у гостиницы «Казахстан». С небольшим опозданием все собрались. И в 8-40 мы уже сели в маршрутный автобус №12, стоимость билета 80 тенге. Доехали до спортивного комплекса «Медеу», дальше пешком. Погода хорошая, светит солнце. Подъем идет по автомобильной дороге до ущелья «Горельник», дальше идет узкая тропа посреди деревьев. В 13-00 дошли до места именуемое «Орлиное гнездо» и пообедали. Подкрепившись, продолжаем путь и к 18-00 доходим до озер находящиеся под перевалом Титова. Ставим палатку рядом с озером.
Первый день, начало маршрута
Под перевалом Титова, возле озер есть много ровных площадок для ночевки
День 2. Четверг. 20.08.15
Подъем в 6 утра. План на день пройти пер. Титова (1А) и подойти под пер. Школьник. Быстро завтракаем, собираемся и в 7-30 выходим. Подходим под перевальный взлет в 8-10. Погода отличная.
Подошли под пер. Титова
Группа во время подъема на пер. Титова
В 6:00 группа вышла с первой ночевки возле озер под перевалом и подошла к непосредственному подъему на перевал Титова в 8:10. В 8:20 начали подъем на перевал. Находясь под перевалом, видно натоптанную тропу вдоль русла реки. К 9-20 выходим на седловину перевала. Снимаем записку группу туристов из Алматы под руководством Веселова Виктора.
Группа на перевале Титова, позади пик Титова
В 9-20 группа зашла на перевал Титова. На перевале была ясная погода. Красивый вид, хорошая погода, оставляем записку и в 9-40 начинаем спуск. Спуск по крутой мелкой осыпи. Идем плотной группой и через 40 минут спускаемся на морену. Дальше, ориентируясь на турики, придерживаясь правой стороны ущелья, идем к автомобильной грунтовой дороге. Через 30 мин выходим на дорогу и спускаемся по дороге в сторону альп. лагеря «Туюк-Су».
Группа на перевале Титова, позади видны перевалы Школьник 1А., и пер. Маншук Маметовой
К 13-00 спускаемся к «мемориалу погибшим в горах», здесь хорошая поляна с лавочками, но за водой ходили к реке в 100 метрах от места, решили пообедать тут. В 14-10 начинаем движение. Спускаемся еще чуть вниз и сворачиваем в ущелья «Чертово». Тут хорошо натоптанная тропа, подъем не сложный, но утомительный.
После обеда, почти за 5 часов ходу, группа прошла ущелье Чертово и встала на ночевку перед пер. Школьник. В 19-00 палатка для ночевки была уже установлена.
День 3. Пятница. 21.08.15
Подъем в 6 утра. После вчерашнего утомительного подъема и позднего отбоя, собираемся вяло, выходим из лагеря в 8-10. От места ночевки до перевального взлета 200 метров по крупным камням. Под перевал подошли к 8-50. Сфотографировались и начали штурм. В 10-50 вышли к туру на перевал Школьник (1А). Сняли записку группы клуба туристов СПбГУ (КТУ), совершившей поход 1 к.с. под руководством Васильевой Ирины от 29 июля.
Под пер. Школьник подошли в 8:50
Подъем на перевал нам показался очень сыпучим, тщательно выбирали путь подьема
Группа вышла на перевал Школьник в 10:50, позади виден пик Абая (4010 м) и пер. Титова (3639 м)
Спуск с перевала представляет собой мелкую осыпь около 200 метров и имеет наклон 30-35 градусов. Спускаемся вниз к камню «Земина» в 12-50 и встаем на обед. В 14-00 идем дальше, проходим мимо канатной дороге, тут есть связь, делаем привал и звоним домой. Тут много туристов, как иностранных так и с Алматы. Мы чувствуем себя как голливудские звезды, с нами фотографируются, мы позируем, улыбаемся. И в приподнятом настроении идем дальше.
Обеденный отдых на «Поляне Земина»
После обеда мы прошли Большой Талгарский перевал (3200 м. н/к.); после, спустившись в ущ. Левый Талгар, встали на ночевку в 18-00 на «красной поляне», тут кто-то из сухих елей построил хорошую беседку со столом и лавочками. Встаем на ночевку в 18-00.
День 4. Суббота. 22.08.15
В 7-00 общий подъем. Погода хмурится. Выход из лагеря в 8-50. Сегодняшний план — пройти по ущелью лев.Талгар до р. Туристов, и немного подняться к перевалу Туристов.
Немного отойдя от нашей третьей ночевки, мы увидели селевой вынос, который выходил со стороны вершины Комсомол
Вдоль селевого выноса
Селевой вынос представляет собой русло реки шириной около 30 – 40 метров. У истока его глубина просто ошеломляет, но дальше он становится менее глубоким, около 5 метров (средняя глубина). Продолжается примерно до мемориала и впадает в реку Левый Талгар.
Вид на селевой вынос
Очень порадовало, что тропа в данной местности уже восстановлена (протоптана и отмечена турами). Излюбленные места ночевок не пострадали. Этот участок прошли без каких-либо проблем. Хочу отметить, что до этого здесь же сель сходил в 2004 году, тогда это было гораздо масштабней.
Идем по селевому выносу
Подошли к солнечной поляне, погода поменялась, пошел дождь
Подойдя к солнечной поляне, погода испортилась, пошел дождь. Пройдя через солнечную поляну, дождь прекратился, и накрыло туманом, мы пообедали с 13-00 до 14-00. Немного пройдя, повернули направо, и пошли вдоль р. Туристов по левому берегу.
Во время обеда в ущелье Левый Талгар нас накрыло туманом
Место четвертой ночевки
В 16-30 встали на ночевку у моренного вала, возле речки есть хорошие стоянки. Пока ставили палатку, пошел сильный дождь с переходом в снег.
День 5. Воскресенье. 23.08.15
Подъем в 6 утра. Из за плохой погоды (мороз, снег, туман) собирались медленно, завтракаем и в 8 часов выходим. Сегодня намечено пройти пер. Туристов (1А) и подойти под перевал Алматы-Алагир н/к. Перевал Туристов находится в Малоалматинском отроге Заилийского Алатау. Характер склонов снежно-осыпной. Ориентация склонов северо-восток — юго-запад. Подход к перевалу начинается от слияния рек Туристов и Левый Талгар. Тропа ведет по левому берегу реки Туристов. Далее по морене она промаркирована турами. Непосредственный подъем на перевал это снежно-ледовый склон крутизной 20-25° протяженностью около полукилометра.
Группа идет по левой стороне р. Туристов, по хорошо натоптанной тропе и маркированной турами вплоть до перевала Туристов. Погода проясняется, но немного туманно.
Под перевал Туристов подошли в 11:20
В 11-20 дошли до снежного языка ледника. По снежной тропе мы поднялись на сам перевал. В 11-40 мы на перевале Турист (4000 м.). Сняли записку группы Аспан-Тау из г. Алматы под рук Саматова Армана.
Подъем на перевал представляет собой снежный склон около 30 градусов
Группа вышла на перевал Туристов в 11:40
В качестве тура здесь используется металлическая тренога. Климатические условия: солнечно, но сильный порывистый ветер, оставляем свою записку и спускаемся. Спуск проходит сначала по снежному склону, потом по мелкой осыпи крутизной 20-25° местами до 30°. Спускаться можно не надевая кошек и не связываясь. Спустившись, увидели стоявшую палатку, это были наши ребята с Апан-Тау под рук. Саматова Армана., шедшие маршрут 3 к/с. В лагере была только одна девушка, по ее словам остальные ушли на перевал «Четырех» радиально. Пообедали, оставили ребятам немного еды, и пошли дальше.
Переправа через слияние рек Озерной и Кызыл-Сай
Выйдя на автомобильную грунтовую дорогу, спустились по ней к слиянию р. Озерной и Кызыл-Сай. Переправа через реку не составляет большого труда, находим наиболее мелкое место, снимаем обувь и переходим речку вброд.
Место ночевки недалеко от перевала Алматы-Алагир
Все затянуло густым туманом, но к счастью не на долго, из-за плохой видимости мы немного не доходим до планируемого места ночевки. Встали на ночевку в 17-40.
День 6. Понедельник. 24.08.15
Та как ночевали мы не там, где планировали, и предстояло пройти много, то подъем был ранним, в 5 утра. Погода облачная, без осадков. Готовим завтрак, собираемся и в 6-30 выходим. Настроение группы приподнятое, все ждут скорейшего возвращения домой, чтобы поделится впечатлениями с родными. Фотографируемся, оставляем записку и спускаемся. Плавно поднимаемся к перевалу Алматы-Алагир.
Группа подошла под перевал Алматы –Алагир в 9:30
Во время подъема на перевал Алматы-Алагир
Наш перевал был виден с места ночевки, были ли или не были там туры или тропа, мы просто шли напрямую к перевалу. Под перевал подошли в 9-30, взошли на перевал в 9-50. Сняли записку группы Аспан-Тау из г. Алматы под рук. Ергешова А.
Группа на перевале Алматы-Алагир на фоне пика Советов
На перевал Алматы-Алагир взошли в 9-50.
Переправа через речку Проходная по «Алешкиному» мосту
Обедаем на поляне «Терра» с 12-20 до 14-20, поскольку это был наш последний день, мы разделили оставшиеся продукты и пошли вниз.
В 17-00 мы подошли на автобусную остановку, откуда потом поймали такси (500 тенге за всю группу) и спустились в город.
Итоги, выводы и рекомендации.
Поход удался на славу и прошел буквально на «ура». Группа в полном составе прошла поход 1-й категории сложности в точности с запланированным маршрутом. Во время похода все участники проявили себя с лучшей стороны, справлялись с трудностями, возникающими в горных условиях, легко и дружно, что нельзя не отметить. В качестве рекомендаций группам туристов, желающим совершить горные походы по Северному Тянь-Шаню можно рекомендовать следующее:
- Район Северного Тянь-Шаня очень привлекателен своей природой, разнообразными формами горного ландшафта. Здесь можно проложить разные, неповторимые тропы туристических маршрутов, но есть и небольшие негативные стороны походов
- Во избежания трений и недопонимания с пограничниками нужно, чтобы у всех участников похода были в порядке документы (паспорта или удостоверения личности, документы, оформленные в пограничной службе о том, что вы будете идти вблизи от пограничной зоны)
- В результате прохождения маршрута у участников похода случаются проявления горной болезни. Для борьбы с горной болезнью, можно брать с собой в достаточных количествах лекарственные препараты: витамин С в порошке или таблетированный, янтарную кислоту, глюкозу и т.д.
Геологическая история Заилийского Алатау весьма сложна. В допалеозое и в нижнем палеозое на месте хребта был прогиб земной коры, затопленный морем. Отложившиеся в последнем осадки поднялись на дневную поверхность в процессе каледонского орогенеза. В нижнекарбоновую эпоху на месте гор снова образовалось море (известняки с фиуной визе), которое затем при наступившем в середине карбона варисском диастрофизме сменилось сушей со следами широко развитой вулканической деятельности. К этому времени относится наибольшая часть гранитных интрузий в районе хребта.
В юрский период рельеф горного сооружения был выровнен до пенеплена, но вместе с тем в некоторых местах он осложнился разрывами новокиммерийской дислокации. В меловом периоде горы под влиянием денудации превратились в сглаженные плоско-холмистые возвышенности. В это же время и позднее на отдельных участках хребта в условиях его континентального существования аккумулировались значительные обломочные массы.
В конце третичного и начале четвертичного периода в результате возникновения дизъюнктичных дислокаций происходит глыбовое поднятие центральной части Заилийского Алатау, ограниченной с севера тектонической линией. Это привело к тому, что поверхность, ранее пенепленизированная, вновь превратилась в высокогорную страну.
Таким образом, в истории тектонического развития Заилийского Алатау особенности его строения наметились еще в докембрийское время в виде обособленных отдельных блоков, ограниченных законами региональных разломов северо-восточного простирания. Морфологически разломы конца девона - начало карбона повторили старый, ранее существовавший ромбический каркас, но развивались на фоне относительного роста Северо-Тяньшаньского поднятия.
В поздний палеозой, в заключительную фазу герценского цикла проявляются тектонические движения с пенепленизацией страны и активными образованиями коры выветривания.
Однако решающую роль в образовании современной поверхности Заилийского Алатау сыграли мезозой - кайнозойские тектонические движения, связанные с развитием Северо-Тяньшаньского активизированного складчатого пояса.
Центральная часть хребта унаследовала в своем развитии положение верхнепалеозойского слабо контрастного сводового поднятия и служила областью сноса для верхних пермьмезозойских прогибов Кульджинского седиментационного бассейна. Следовательно, под воздействием верхнепалеозойских и особенно мезозой - кайнозойских тектонических движений древний пенеплен Заилийского Алатау резко обновился. Наиболее сильно деформировалась его центральная часть, где на месте древнего пенеплена в плейстоценовый период возникла гляциальная высокогорная область.
В настоящее время наряду со складчатыми сводовыми движениями большой кривизны превалирующая роль в формировании современной морфоструктуры Заилийского Алатау отводится разломам и глыбовыми движениям. На юге и севере граница антиклинориев совпадает с разломами, группирующимися в две основные зоны: Северо-Заилийскую и Камено-Чиликскую. Они проявлены в рельефе и являются морфоструктурными границами.
В четвертичном периоде, в связи с изменением климата на боле холодный, хребет подвергся первому покровному оледенению. В следующую затем межледниковую эпоху горы, освободившиеся от снегов и ледников, но продолжавшие испытывать тектонические влияния, постепенно преобразовывались. Денудационные агенты рассекали их глубокими долинами и ущельями, нарушив платообразность высокоподнятых плоскогорий. Предгорья оделись лессовым покровом, закрывшем собой предшествовавшие валунно-галечниковые и зандровые отложения. Морфологические черты гор стали близкими современным. В таком состоянии их застала вторая ледниковая эпоха, которая в силу иного рельефа хребта преимущественно свелась к долинному оледенению. Языки ледников в этот период спустились до 2200 м, а по мнению некоторых исследователей - еще ниже (считая по отметкам современного гипсометрического положения). Флювиогляциальные отложения покрыли более высокие части предгорий. Реки, глубоко эродируя свои долины, создали у подножия гор мощные конуса выносов.
За вторым оледенением последовало третье, менее значительное, остатком которого явились современные ледники. Занятые ими районы оказалась самым верхним ярусом рельефа, ограниченным снизу, на северных склонах, изогипсой в 3300 м, а на южных = высотами в 3600-3700 м. Этот гляциальный пояс, сложенный преимущественно гранитами, местами перекрытыми метаморфизированными сланцами, отличается сильной расчлененностью. Часть его территории занята современным оледенением, а другая только в недавнее время освободилась от ледников.
В пределах последней обнаженные от снега горы имеют необычайно разнообразные и “дикие” формы. Гребни их рассечены здесь на отдельные зубья, башни, колонны и т.д., в образовании которых главную роль сыграло морозное выветривание.
Между отрогами, отчленившимися от главного хребта, залегают ущелья и долины, из которых многие заняты ледниками. Верховья их широкими цирками внедряются в склоны вершин, откуда на них сползают мощные толщи фирнового снега. Транспортируя на себе падающие обломки камней, ледники заполнили долины моренными отложениями из валунов, щебня и мелкого рыхлого материала. Эти отложения перегораживают долины, ущелья и окаймляют склоны вдоль ледниковых языков.
На участке от р. Каскелен до Талгарского пика на гребне хребта преобладают острые, реже тупые вершины с широким цоколем. Далее от Талгарского пика к востоку хребет приобретает черты ровных поверхностей.
Большинство вершин имеет здесь вид узких горизонтальных гребней, растянутых на сотни метров в длину. Некоторые же превращаются в плоские, односторонние и слегка наклоненные кровли. Выше снеговой линии на них концентрируется большое количество снега.
Отвесные и горизонтальные плоскости - это две крайние формы рельефа в гляциальном поясе. Между ними имеется большое разнообразие переходных форм. Здесь и мягкие пологие склоны перогов, совсем недавно оставленных ледниками, и 30-40о склоны ущелий. На самых крутых из них снег долго не удерживается. При малейшем толчке он сползает пластами или стремительно падает лавинами. Таким путем ледники получают часть своего питания, которая в дальнейшей стадии их жизни превращается в лед.
Район современного оледенения в Заилийском Алатау в основном занимает пространство длиною до 140 км. На северном склоне он располагается между меридианами 76о18" и 78о0". Здесь его крайними участками являются: на западе - верховья р. Узункаргалы и на востоке - верховья р. Асы.
На южном склоне современное оледенение ограничено меридианами 76о16" и 77о40".
Здесь крайние ледники в западной части хребта залегают в истоках р. Тегирментысу, впадающей в р. Чонгкемин, а в восточной части - в истоках р. Оденсай, впадающей в р. Чилик.
Большинство исследователей считают, что в Заилийском Алатау было три оледенения: первой - полупокровное, второе и третье - деликные.
Современное оледенение Заилийского Алатау является продуктом жизнедеятельности ледников стадии фернау последнего (голоценового) оледенения, следы которого сохранились на днищах и склонах долин в виде скульптурных и аккумулятивных форм рельефа.
В настоящее время ледники занимают лишь самые верхние участки долин и горных склонов.
Размещение современных ледников предопределяется не только условиями высокогорного климата, но и связано с гипсометрией, орографией, экспозицией, а также с механическими факторами: миграцией снега под воздействием ветра, лавинами и камнепадами. Миграция снега происходит при избирательном движении воздушных циклонических масс, которые с водоразделов гор и ближайших к ним частей западных склонов увлекают некоторое количество снега на восточные склоны. Вследствие этого питание ледников, лежащих к западу, ухудшается, а питание ледников, расположенных к востоку, усиливается. Процесс западного переноса воздушных масс, действующих длительное время над территорией хребта, способствовал тому, что в отрогах осевого хребта, ориентированных меридионально, создавались особые условия для непрерывного перераспределения осадков и формирования ледников.
Древние ледники в основном консервировали восточные, а не западные склоны отрогов от разрушения, что привело к неравномерному их расчленению. Западные склоны, лишенные обильного количества снега, подвергались активному воздействию линейной эрозии, к настоящему времени они сильно расчленены и достигли значительной крутизны. Скульптурных ледниковых форм рельефа на них представлено мало.
Восточные склоны отрогов длительное время находились под мощным ледяным панцирем, предохраняющим их от влияния физического выветривания и линейной эрозии. Расчленение склонов обусловлено в основном экзарацией ледников. Восточные склоны отрогов более пологие, чем западные, изобилуют формами рельефа ледникового происхождения преимущественно карового шипа, в большинстве своем занятыми ледниками.
Для ледников Заилийского Алатау большое значение имеет лавинное питание, особенно при отсутствии сплошных фирновых полей.
Роль камнепадов сводится к защите погребенных частей ледника от таяния, что дает возможность леднику продвигаться вперед и, возрастая в длину, увеличиваться по площади.
При анализе оледенения Заилийского Алатау обнаружилось, что с уменьшением размеров ледников, число их резко возрастает.
Таблица 1. Эмпирическое (f) и теоретическое (F) распределение ледников Заилийского Алатау по площадям (S)
|
Номер интервала |
|||||
n - количество ледников; p - доля ледников в соответствующем интервале, выраженная в % ко всему количеству ледников Заилийского Алатау (в пределах Казахстана).
Ледники Заилийского Алатау можно разделить на три группы:
ледники долин (сложные долинные, простые долинные, котловинные, висячие, долинные, карово-долинные);
ледники каров и подножий склонов (каровые, карово-висячие, висячие каровые, шлейфовые);
ледники висячие и плоских вершин.
Таблица 2. Количество и площадь ледников различных морфологических типов в пределах Казахстана
|
Морфологический тип ледников |
Количество ледников |
Отношение к общему количеству ледников хребта |
Общая площадь ледников, км2 |
Отношение к общей площади хребта |
|
Ледники долин |
||||
|
Котловинные |
||||
|
Карово-долинные |
||||
|
Ледники каров и подножий |
||||
|
Шлейфовые |
||||
|
Карово-висячие |
||||
|
Ледники висячих и плоских вершин |
||||
|
Плоских вершин |
||||
Ледники первой группы имеют наибольшие размеры, но их немного. Очевидно, что удобных вместилищ для существования крупных ледников в любой горной системе гораздо меньше, чем мелких и средних углублений.
Из данных таблицы 2 видно, что самая большая доля от общей площади принадлежит долинным ледникам. Современные долинные ледники имеют хорошо выраженные широкие фирновые бассейны, нередко расчлененные на несколько мульдообразных расширений. Для этих ледников характерен хорошо выраженный язык и наличие полного комплекса моренных отложений. Исключительное положение среди всех выделенных типов занимают сложные долинные ледники . В Заилийском Алатау этот тип представлен одним ледником - Корженевского - в бассейне р. Чилик. Этот ледник образуется из нескольких ледяных потоков, имеющих собственные бассейны питания.
Эти потоки, как правило, разделены срединными моренами. Площадь ледника 38 км2. Общая протяженность самой длинной правой ветви его 11,5 км, левой, наиболее короткой, - 8 км. (Г. А. Тамгамбетов, 1976).
Более 32 % площади оледенения приходится на простые долинные ледники . В хребте их насчитывается 53, что составляет 13,5% от общего количества. Размеры долинных ледников преимущественно зависят от размеров их вместилищ и абсолютной высоты нижней границы питания. Чем большая часть долины будет находиться выше границы и чем больше аккумуляция снега на леднике, тем крупнее будет ледник.
Котловинные ледники в Заилийском Алатау обычно отличаются большими площадями. Некоторые из них по ширине почти не уступают своей длине. Котловинные ледники занимают широкие многокамерные цирки, в пределах которых остается и большая часть их языка. Эти ледники, как правило, отличаются наибольшей толщиной от ледников других типов.
Другие же наряду с широким фирновым полем имеют довольно длинный язык. Такие ледники называются полукотловинными. Типичных крупных котловинных ледников в Заилийском Алатау мало - всего семь. К ним относятся ледники Тангырык и Богатырь (в истоках р. Чилик), ледники Дмитриева (в истоках р. Левый Талгар), Шнитникова (в истоках р. Аксай) и другие. Они составляют 1,8% от общего количества ледников, однако их площадь равна 91,1 км2, т.е. 19,8 % от общей площади оледенения.
Фирновые поля долинных, сложных долинных и котловинных ледников имеют небольшие уклоны, что способствует накоплению снега. На тыловых стенках цирков во льду часто наблюдаются трещины, небольшие сбросы и надвиги. Поверхность языков таких ледников довольно спокойная и слабозагрязненная, их продольный профиль зависит от продольного профиля лота (в формировании которого, в свою очередь, принимают участие ледники). Над выступами ложа при наличии ригелей уклон поверхности ледников увеличивается, здесь часто во льду образуются трещины и даже ледопады. Между ригелями ледник выполаживается. Продольный профиль малого ледника обычно имеет ступенчатый характер.
Ледники висячих долин , по определению С. В. Калесника, “во всех почти случаях занимают не главную долину, часто свободную от льда, а боковые висячие, по отношению к которым главная является переуглубленной”. Эти ледники образуются в результате отчленения притоков от главных долинных или котловинных ледников. Главная долина в этом случае является переуглубленной по отношению к боковым висячим долинам.
В этом типе следует отличать ледники, лежащие в верховьях висячих долин и не доходящие своими концами до устья последних, от ледников, достигающих устья долины. Та и другая разновидности распространены в Заилийском Алатау более или менее равномерно. Такие ледники характеризуются небольшой шириной (200-400 м) и наличием длинных плащей моренных отложений, располагающихся вблизи концов ледников. У ледников, выступающих на склон главной долины, эти моренные плащи имеют более значительное падение, чем основное тело самих ледников. Почти всегда они доходят до дна главной долины, которое иногда отстоит от конца языка на глубине 500 м и более.
В хребте насчитывается 29 долинных ледников площадью 40,6 км2 (8,6 от общей площади оледенения).
Близок к типу ледников висячих долин тип ледников ущелий. Разница между первым и вторым та, что второй занимает исключительно ущелья, которые могут быть и приподняты и не приподняты над главной долиной в месте своего слияния с нею. Ледники висячих долин Заилийском Алатау во многих случаях могут быть причислены к ледникам ущелий, так как их вместилища представляют собою узкие и глубокие долины, характеризующиеся как ущелья.
Около 50 % всей территории оледенения в Заилийском Алатау приходится на ледники малых размеров. Из этих последний самыми распространенными являются каровые, которые целиком располагаются на дне кара или частично выходят из него на склон горы висячими языками.
Карово-долинных ледников всего семь, площадь их 8,6 км2, что составляет 1,8 % от общей площади. Нередко карово-долинные размещаются в верховья узких боковых долин, занимают небольшие кары, из которых выступают довольно пологие языки.
Все разновидности ледников приурочены к наиболее высоким участкам гор. Средняя абсолютная высота, с которой берут начало эти ледники, 4350 м, а опускаются они до высоты 3580 м. Положительная разность оледенения для ледников долин названных типов в среднем равна 250 м, отрицательна - 290 м, а ледниковый коэффициент составляет 1,36.
Разделение группы ледников долин на типы обусловлено прежде всего рельефом и экспозицией долин, в которых они залегают.
Ледники каров и подножий располагаются в карах и частях долины, покинутых ледниками первой группы. Этих ледников больше, но площадь их в несколько раз меньше, чем площадь первых. Среди ледников каров и подножий самые крупные - ледники шлейфового типа, занимающие промежуточное положение между ледниками долинного и карово-висячего типа. Это форма ледников образуется в результате того, что ледник, сокращаясь в размерах, отступает вверх, к одной из сторон долины, той, которая более затенена.
В результате нижнее, а иногда и среднее течение его языка оставляет за собой по продольной оси только одну половину долины и даже меньше. Язык ледника размещается в долине преимущественно вдоль подножия склона, по которому он получает свое главное питание, и является как бы шлейфом ледниково-снегового склона горы. В то же время фирновая линия ледника поднимается выше подножия склона, на самый склон, где располагается остальная, большая часть ледника с его фирновыми полями. Та часть языка, которая лежит у подножия, имеет два уклона: один - к противоположной стороне долины и другой - по продольной оси долины. Фронтальная морена малого ледника производит впечатление боковой, причем она возвышается над долиной обычно круто и высоко (до 40-100 м). Под нею залегает погребенная ледяная толща, не потерявшая связи с ледником. Подобные образования можно назвать шейфовыми ледниками склонов в отличие от простых ледников склона, не доходящих до дна долины, т.е. принадлежащих к типу висячих. Шлейфовые ледники своими погребенными частями спускаются до высоты 3400-3500 м. Насчитывается 43 ледника этого типа, что составляет 11,0 % от общего количества ледников, площадь их равна 70,3 км2 или 14,9 % от всех площади оледенения. Крупнейшие из них достигают в длину до 2 км и более, по площади - до 3 км2 (ледник Тимофеева в бассейне р. Б. Алматинка).
Более 60 % всех ледников Заилийском Алатау приходится на ледники малых размеров (до 1 км2). Среди них самыми распространенными являются каровые, карово-висячие и висячие ледники. Каровые ледники целиком располагаются на дне кара или частично выходят из него на склон горы высячими языками. Фирновые поля таких ледников располагаются на крутых тыловых стенах кара, языки более пологи, а вблизи конца выпуклы. Нередко каровые ледники представлены угасающими формами, в которых ледник доходит только до середины кара или даже останавливается на одной из его стен, превращаясь в висячий. В последнем случае он внешне напоминает суживающийся книзу лист растения или лоскут, разрезанный у конца на мелкие части. Каровые ледники Заилийском Алатау чаще встречаются на склонах солнечных экспозиций (южных, западных и восточных). Высота их подножий над уровнем моря весьма значительна - около 3800-3900 м.
В районе насчитывается около 60 каровых ледников, что составляет более 15 % от их общего количества. Общая площадь этих ледников 30,1 км2 или 6,4 % от всей площади оледенения.
Карово-висячие ледники располагаются на горных склонах. Они выработали углубление - нивальную нишу, которая не имеет еще на продольном профиле участка с обратным уклоном ложа, характерного для каров. Такие ледники в области питания обладают вогнутым профилем, а их концы оконтурены валами морен. Тело такого ледника полностью находится внутри своего вместилища, не выступая над склонами.
На территории описываемых бассейнов находится 20 карово-висячих ледников, т.е. 5 % от их общего количества. Площадь этих ледников равна 8,9 км2 или 1,8 % от общей площади оледенения. Средняя площадь ледников этого типа 0,4 км2, а средняя длина 1 км. Это наименьшие по размерам ледники из всех разновидностей каровых. Средняя высота хребтов, с которых берут начало все разновидности каровых ледников, равна 4000 м, а оканчиваются они на отметке 3630 м над уровнем моря. Положительная разность оледенения 270 м, отрицательная 120 м, ледниковый коэффициент 1,21.
Ледники висячие и плоских вершин , располагаясь в небольших углублениях склонов, имеют наибольшее распространение и весьма незначительную площадь.
Тип висячих ледников в Заилийском Алатау встречается часто и наблюдается не только на стенах каров, но и на склонах гор, где имеет две основные разновидности:
высячие ледники во впадинах и ложбинах склона и
висячие ледники непосредственно на плоской поверхности склона.
Первая из этих разновидностей обычно представляет собой хорошо развитую компактную ледяную массу, нередко выраженную на своей оконечности обрывистым лбом и боками. Концы ледников этой разновидности не особенно далеко отстоят от фирновой линии. Лед на концах имеет белый цвет и фирновую структуру. Падение языков крутое.
Чаще всего эти ледники являются спутниками какого-либо долинного или котловинного ледника, до которого они, если находятся в нижней и средней части ледникового бассейна, не доходят или с которыми сливаются, если залегают в верхней части бассейна.
Висячие ледники плоской поверхности склона представляют подобие тех же лоскутов, какие наблюдаются на стенах каров, с той только разницей, что их падение не так круто, а по величине они могут быть значительно больше.
Все висячие ледники отличаются почти полным отсутствием моренных отложений, так как борта ледников приподняты над поверхностью горного склона. Моренные отложения попадают на них только с тех скалистых обнажений, которые иногда выходят на поверхность, прорезав ледник, или лежат на гребнях склона, возвышаются над ледником. Эти поверхностные отложения вообще незначительны. Концы висячих ледников не опускаются ниже 3500 м. Большинство ледников висячего типа размещается или на восточных склонах отрогов и ориентировано в основном на северо-восток, или на северных склонах каров. Эта особенность размещения связана с неравномерностью поступления солнечной радиации на склоны разной ориентации и механическим перераспределением снега под воздействием западных ветров.
Средняя высота хребтов, с которых берут начало ледники висячего типа, достигает 4100 м, а концов ледников - 3710 м. Положительная разность оледенения 290 м, отрицательная - 150 м, ледниковый коэффициент - 1,05.
Изредка, главным образом в восточной половине хребта, встречаются ледники плоских вершин. По внешнему виду это снежные скатерми, покрывающие небольшие горизонтальные, либо слегка наклоненные участки. И характеризуются отсутствием трещин. Они залегают на высотах, близких к границам постоянных снегов. Ложем для них служат мелкие впадины, которые и способствуют их сохранности. Размеры ледников плоских вершин небольшие - 1,7 км2, толщина льда в них также невелика - 20-30 м. На территории хребта находится 16 ледников плоских вершин. Это составляет 4,0 % от общего количества ледников, площадь их равна 6,3 км2 или 2,3 % от общей площади оледенения. Высота гор, на которых сейчас могут зарождаться ледники плоских вершин, составляет 4250 м, свои языки они оканчивают на отметке не ниже 4080 м. Положительная разность оледенения 240 м, отрицательная 20 м, ледниковый коэффициент 2,67.
Таблица 3. Морфологические показатели ледников различных типов
В таблице 3 приводятся основные морфологические особенности развития и жизнедеятельности ледников Заилийского Алатау.
Очень редко встречаются ледники кулуаров. Это - образования, проникшие в узкие горные щели (кулуары), вершины которых имеют достаточные резервы для снегонакопления. Ледники кулуаров обладают очень крутым падением и походи на потоки, каких много стекает пор склону гор, но потоки, заледеневшие и зажатые в своем тесном русле высокого от подножия склона.
Ледники Заилийском Алатау, за исключением висячих и ледников плоских вершин, отличаются обилием моренных отложений. У многих из них нижние части языков погребены под моренами. Такие погребенные участки нередко бывают в длину больше, чем участки языков, оставшиеся открытыми. У некоторых ледников языки полностью закрыты моренными отложениями. Такое состояние чаще всего встречается в типах ледников ущелий и каров. Подобный ледник отличается оригинальным видом. Он берет начало в коротком ущелье на склоне горы и почти от фирновой линии закутан в броню моренных отложений. Спустившись со склона в долину, ледник меняется поперек последней, не имея с боков никаких ограждений. Его валоообразное тело четко и рельефно выделяется на плоском, а иногда взбугренном древними моренами и сплошь зеленом дне долины.
Под прикрытием моренной брони такой ледник, не имеющий больших запасов питания, спускается иногда до высот, обычных для долинных ледников того ре района.
В качестве пример можно указать на ледник Моренный в верховьях р. Б. Алматинки. Таких ледников в Заилийском Алатау сравнительно мало, но это ледники, которые в отличие от всех остальных, не отступают, а медленно продвигаются вперед. Впрочем, по мощности они не увеличиваются, а сокращаются, что происходит главным образом за счет последнего таяния. В случае значительных поступлений снега они могут быстрее, чем другие ледники, наращивать свою мощность. Для этих своеобразных ледников напрашивается название “ледники забронированные”. В своем дальнейшем регрессе, когда моренные отложения выступят и на фирновом поле и последнее покроется ими полностью, забронированные ледники перейдут в погребенные. Погребенные ледники чаще всего встречаются среди ледников ущелий и каров. С первого взгляда их трудно заметить, но, раскопав на некоторую глубину (20-50 см или более) моренные отложения, можно встретить под ними настоящий глетчерный лед.
Все вышеперечисленные типы ледников являются основными. Часть ледников принадлежит к типам переходным, т.е. имеет черты, присущие в равной мере одному и другому типу. Есть ледники, промежуточные между каровыми и котловинными, между ледниками долин и ледниками ущелий и т.д. Разнообразие их не укладывается ни в какую классификацию.
Самая большая высота участков хребта, с которых берут начало ледники, наблюдается у долинных ледников, затем идут ледники шлейфового, висячего и карового типов. При этом ледники плоских вершин из рассмотрения исключаются из-за своеобразия условий их существования. Зависимость размеров оледенения от абсолютной высоты гор проявляется следующим образом: у долинных ледников на 1 км протяжения верхней границы фирновых полей приходится в средней 0,82 км2 их площади, у шлейфовых ледников - 0,52, у каровых и висячих - 0,31 км2.
Распределение ледников подчинено прежде всего экспозиции склонов (таблица 4).
Таблица 4. Площадь оледенения на склонах разной экспозиции
|
Экспозиция |
Кол-во ледников |
% от общего количества ледников |
Площадь ледников, км2 |
% от общей площади оледенения |
В таблице не включено 56 ледников, площадью менее 0,1 км2 каждый. Общая S их равна 1,6 км2.
Больше всего ледников на склонах северной экспозиции, которые отличаются наибольшей заснеженностью. Дополнительное лавинное питание ледники получают в течение всего года. На северном склоне хребта большинство ледников имеет северные экспозиции, на южном - западные или восточные и редко непосредственно южные. Языки ледников не всегда по своему направлению совпадают с экспозицией верхних участников фирновых полей.
Главное питание ледники получают в той же части цирка или склона горы, которая наиболее затенена. Форму же и направление они приобретают в соответствии с морфологическим характером своего ложа.
Отсюда возникает целый ряд особенностей в их рельефе, уклонах, обрамлении моренами и т.д.
Ледниковые цирки в зависимости от экспозиции своей тыловой стены заснежены неравномерно. Тыловые стены, обращенные на север наиболее загружены снегом. Восточные же и западные склоны цирка заснежены слабее, причем один из них (большей частью обращенный на запад) несет на себе снега меньше, чем другой. В данном случае ледник имеет трехстороннее питание. Оно свойственно как ледникам северной экспозиции, так и ледникам южной экспозиции, если фирновые поля последних начинаются с замыкающей их вершины.
При тыловой стене цирка с западной или восточной экспозицией имеет место только двустороннее питание: наибольшее - с северного склона, наименьшее - с основного. Третья - южная сторона при этом остается полностью или частично (между ледником и снеговой границей) оголенной. Но они в этих случаях являются главными поставщиками моренного материала.
Ледники двустороннего питания характеризуются уклоном в двух направлениях, отсутствием резких вспученностей на оси течения и неравномерным развитием боковых морен. Обычно одна из боковых морен у них развита слабо, да и то лишь на том участке течения, где исчезает снеговой покров северного склона. Исключение бывает при наличии боковых ледников, приносящих обломочный материал на главный ледник.
Поскольку трехстороннее и двухстороннее питание имеет место при наличии цирка, то оно определяет собою ледники долинные (включая и ущелья), котловинные, полукотловинные и каровые.
В Заилийском Алатау встречаются, хотя и редко, долинные ледники с настолько крутой тыловой стеной цирка, что снег на ней не держится (он лежит в расщелинах и на уступах только “козырьками”). Такие ледники в условиях западного или восточного направления оказываются с односторонними питанием. Снабжение их снеговыми запасами, помимо обычных путей, происходит в значительной мере лавинами с обрывистого тылового склона.
Менее разнообразный способ питания имеют ледники плоских склонов. Здесь снабжающей базой является только единственная сторона склона, на которой расположен подобный ледник. Вследствие ограниченного пространства фирновых полей условия его существования гораздо хуже, чем у ледников с двусторонним и особенно с трехсторонним питанием.
Современное оледенение Заилийского Алатау распространено главным образом на северной стороне хребта. Однако оно значительно и на южной, где наряду с многочисленными каровыми ледниками находятся и самые крупные долинные и котловинные ледники. Последнее обстоятельство обусловлено многими причинами. Из них главными являются:
менее солнечная и обязательно не южная экспозиция основной части фирновых полей;
наличие широких многокамерных цирков, позволяющих накапливаться в них огромным массам снега;
большая высота главных вершин;
принос снега ветрами из других, расположенных к западу бассейнов.
Крайне неравномерное распределение ледников на склонах гор Заилийского Алатау связано с тем, что здесь наблюдается резкая дифференциация в интенсивности поступления на склоны различной крутизны и ориентации главного источника тепла - прямой солнечной радиации, под воздействием которой происходит изменение температурного режима ледников, их таяние. Сочетание ориентации, высоты гор и морфологии вместилищ и их экспозиций с механическим перераспределением снега под влиянием господствующих ветров создают условия как для формирования ледников различных типов, так и для своеобразного распределения их на территории описываемых бассейнов.